Головна » Опалення » Чому тріскається цегляна піч

Чому тріскається цегляна піч

Здавалося б, ну що може трапитися з недавно складеної грубкою? Але ось біда: не минуло й року, як цеглини вже потріскалися, а в деяких місцях навіть вилізли назовні. Розглянемо дві основні причини того, що сталося.


Перегрів

Цегляні блоки, навіть ті, які виготовлені з шамотної глини, — матеріал дуже крихкий, тому при порушенні режиму експлуатації кладка буде поступово руйнуватися.

Уявімо таку картину. Одного разу взимку після довгої відсутності власники дачі, приїхавши відпочити на вихідні, починають топити піч. Бажаючи якомога швидше зігріти будинок, вони закладають максимально можливу кількість палива. А потім протягом шести-восьми годин інтенсивно експлуатують пристрій, підкидаючи дрова. Внутрішня сторона топки і димаря нагрівається дуже швидко, а зовнішня якийсь час ще залишається холодною. Під впливом швидко піднялася внутрішньої температури цеглини піддаються лінійному розширенню і тиснуть один на одного зі збільшеною силою. А оскільки розширюватися їм нікуди — тріскаються і деформуються, зміщуючись в бік. Застиглий розчин в швах між ними не витримує навантаження і, втрачаючи свою міцність, частково обсипається. Після того як паливо закінчується, і кладка остигає, цеглу зменшуються до колишнього розміру, залишаючи замість закладених швів помітні щілини.

Тим часом уникнути цієї проблеми зовсім не складно. Так як швидкість нагріву має велике значення, фахівці рекомендують після тривалої перерви не топити піч занадто довго, через пару годин приладу треба дати відпочити. За цей час внутрішні стінки трохи охолонуть, а зовнішні — нагріються. В результаті температура зрівняється, і кладка залишиться цілою.

Але що робити, якщо «перетоплювання» вже трапилася — з усіма наслідками, що випливають? Звичайно, залишати тріснуті цеглини не варто, інакше їх руйнування продовжиться. Пошкоджену частину стінки або димоходу доведеться відремонтувати: поміняти погані блоки на нові — а шви ще раз залити розчином. Досвідчені пічники радять при ремонті кладки робити на тильній стороні цегли по два пропила глибиною до 3 см. А ще один пропив зробити на стусани — тобто там, де блоки стикуються один з одним по горизонталі. У цьому випадку завдяки зазорам у них з’явиться можливість розширюватися без пошкоджень. Дуже важливо робити саме два пропила, що поділяють цеглу на три рівні частини, а не один по центру, який тільки прискорить появу тріщин. А невеликий виріз на стусани дозволяє збільшити товщину шва, що теж зміцнить кладку.

Таким чином, конструкція печі залишиться цілою навіть при перегріванні, і пристрій буде продовжувати радувати свого власника ще довгі роки.

Неправильне влаштування фундаменту

Якщо фундамент печі не пов’язаний з фундаментом будинку, пошкодження в кладці можуть бути викликані нерівномірними рухами обох основ. Проблема в тому, що будівля і піч надають на грунт різний тиск. У підсумку вплив грунту (особливо пучинистого) на обидва фундаменти — теж різний. При їх неоднакового осідання опалювальний агрегат, прив’язаний до елементів конструкції будинку, відчуває додаткові навантаження. Вони-то і тягнуть за собою тріщини в цеглі і швах пічної кладки.

Про те, щоб фундамент печі був з’єднаний з основою дачі, слід потурбуватися ще на етапі будівництва. Але буває і так, що про необхідність пічного опалення замислюються після того, як будинок побудований. Зрозуміло, що при цьому пов’язати обидві опори між собою найчастіше вже неможливо. А якщо фундамент споруди стовпчастий, то з’єднати його з пічним фундаментом неможливо і при будівництві. Однак негативний вплив грунту і взаємні зміщення підстав не будуть такими значними, якщо дотримати ряд умов.

При заглибленні стрічкової опори будинку нижче рівня промерзання заглиблювати підставу під піч треба менше, завдяки цьому буде менше і вплив на грунт. Відстань між конструкціями має бути в два рази більше, ніж різниця по глибині (див. мал.).

Якщо ж фундамент будівлі мілкозаглубленний, таким же має бути і фундамент печі. У подібній ситуації їх повинна відокремлювати один від одного смуга грунту, шириною в 10-30 см.  При необхідності зробити опору для печі глибшої, ніж у будинку — інтервал розраховується аналогічно.
Крім того, фундамент під опалювальний агрегат має бути ширшим і довшим його на 10 см: подібна опора буде більш стійкою.

Дотримання перерахованих правил дозволить нівелювати різницю між опадами будинку і печі, і уникнути пошкоджень цегляної кладки.

x

Check Also

Електричний котел для опалення приватного будинку: тонкощі вибору

Кількість бажаючих перебратися з багатоквартирних будинків в приватні котеджі з кожним роком зростає. Однак багато ...

Утеплення дерев’яного будинку

Дерево — це один з кращих екологічно чистих матеріалів для будівництва будинку. Дізнаємося, як правильно ...

«Канадський колодязь» — використання тепла землі для опалення взимку і охолодження влітку

Принцип його роботи гранично простий — поруч з будинком, під землею прокладаються труби на глибині ...

Як не залежати від газу — теплові насоси для опалення та гарячого водопостачання

Тепловий насос — це прилад, який працює за принципом сучасного холодильника. У його системі циркулює ...

Типи радіаторів для опалення будинку

Сьогодні в квартирах і приватних будинки в системі опалення найчастіше використовуються радіатори (батареї). Оскільки різновидів ...

сонячні батареї

Робота сонячних батарей взимку, і способи збільшення їх продуктивності

Сонячні панелі вже давно міцно увійшли в життя багатьох споживачів, незважаючи на те, що ціна ...